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原标题:时尚的矛盾性:否定过去还是重复历史?

浏览次数:191 时间:2020-02-02

  

有些设计师喜欢怀旧,有的根本不屑一顾,有的则不知所措。在大多数情况下,设计师接管某公司的时候,前任设计师的余威还在,那位前任可能还是个著名的时装革命者,整个品牌都笼罩在那个名字的光辉下。

  

对于新晋设计师来说,这确实是一项挑战:他们必须重复历史,但必须重复得有新意。看看David Cameron的保守党论调和Tony Blair的新工党宣言,你就知道新旧对抗到底是怎么一回事了——政治和时尚貌似两回事,但实质是一样的。

  

不过问题并不像表面那么简单。Stefano Pilati在大皇宫展示了他为Yves Saint Laurent制作的首个秋冬季女装系列,街对面的小宫里,是已故大师伊夫斯-圣洛朗(Yves Saint Laurent)的回顾展,展出了他的上百件作品。向左走,还是向右走?体验过去,还是拥抱未来?时装业喜欢视觉冲击,但对比来得太近,让人不舒服。

  

  

Pilati的首秀高明地采用了圣洛朗早期常用的圆点印花和郁金香花苞的线条,成功出击

  

往右走,可以看到,Pilati尽自己所能,体现出对YSL创始人的尊敬,同时展示出自己的服装风格。(他从杂志上剪下了穿YSL衣服的女性照片,根据她们的轮廓制作了黄金小饰品。)不过这项工作很别扭,容易产生别扭的衣服。

  

小黑裙、瑟瑟作响的半裙、真丝衬衣都参考了YSL的Belle du Jour作品,通过现代面料,体现出一脉相承的优雅。飞扬的修女小披肩,用祖母绿或蓝宝石色皮草镶边,打造出一种特别的宗教感觉。所有的东西都很时髦,又有实用性。

  

  

Stefano Pilati在小黑裙中融入古希腊风

  

但是,加入YSL的经典——褐色缎面连衣裙、绿玉色半裙和玫瑰边漏斗,则可能显得过于繁杂。主要问题在于,和其他著名的法国品牌不一样(如香奈儿),伊夫斯-圣洛朗给后人留下的是轮廓和创意——性解放和身体的解放、性偏移、崇尚艺术。他的标志不在细节上。

  

创意需要思考,也需要重新构造,所以做起来很复杂。标志,要贯穿到所有环节中。

  

山茶花、珍珠串、金属链和双C可以代表香奈儿这个品牌,今天和昨天是一样的,在这个框架里,设计师卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)有一定自由,可以实现自己的想法。

  

本季的香奈儿呈现了雪天使和报春花,以融化的冰山为背景;棕色的粗花呢夹克,搭配毛茸茸的皮草长裤和半裙;小巧的高腰连衣裙、白色的安哥拉羊毛与蕾丝、水晶刺绣相混合,采用了珠宝装饰,搭配了长筒胶鞋。本季的东西一看还是香奈儿,但是多了创新。当然也是有好有坏。

  

Kenzo的设计师Antonio Marras同样采取了一些有效措施,细条纹西装料与花朵相融合,法兰绒与珠片和纽扣组合,体现出很好的幽默感。

  

Thierry Mugler本季重推整套女装系列。Rosemary Rodriguez的任务更艰巨了。Mugler在80年代很出名,风格上宽肩细腰,很具有挑逗性。本季的皮裙和长度过臀的夹克是个有趣的开始,看得出,这一线正在变革。

  

  

Thierry Mugler 在经典款皮裙中加入了夸张的时尚元素

  

当然,如果一家服装公司没有历史,就会有相反的问题:必须在时装界取得一席之地,证明自己的合法性,给自己编一个故事。最快捷的方式就是把自己和某个重要的时尚人物联系起来。

  

例如,5年前,Giambattista Valli推出了自己的同名线。他一贯关注社交名流,本季制作了60年代风格的彩色裙子,臀部环绕着蝴蝶结;蓝色豌豆夹克的中间部位采用了透明雪纺。整个系列中,只有最后出场的红毯礼服显得与众不同,很有伊夫斯-圣洛朗的感觉(好像在小宫的展览上见过)。

  

  

Giambattista Vall以干净的束腰和让人感觉亲近的蝴蝶结营造复古风

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